陜北的年文化像腳下的黃土一樣古老，無論世間多么滄海桑田，它都有著獨特的神秘和淳樸。“年茶飯”這一詞在進入臘月的陜北，出現(xiàn)得格外頻繁。

    在陜北，“油饃饃”“黃饃饃”“年糕”算得上是年茶飯的代名詞了。母親每年都要做年茶飯，一做就是一大堆，都儲存在一口大缸，留著慢慢吃。剛?cè)肱D月，母親就開始掐著指頭數(shù)日子了，緊跟著臘月的腳步，今天該干什么，明天又有什么事，都安排的妥妥當當?shù)摹?/span>

    月半時，母親按照自己的“計劃”，就開始準備做年茶飯了。母親打發(fā)父親背上一些軟糜子和小米，到鎮(zhèn)上的磨房脫皮，等日子臨近臘月二十左右時，母親便忙著泡米了。從藏窯里找出大瓷盆，用碗小心翼翼的盤上幾碗米，加上些溫水浸泡。泡上一天一夜的米，能用手指捏碎時，再將米撈入花篩里，控半天的水，年茶飯的米就泡好了。父親把米裝進口袋扛在肩上，母親則拿上干凈的布口袋，兩人早早的跑去磨房等候，年底打米磨面的人多，自然就要去個早了。

    米打成面拿回來后，母親將面分成三份，拿出兩份倒入兩個盆中，加上溫水和“糖精”，一份做油饃饃，一份做黃饃饃。和面是父親的活兒，父親是精壯的莊稼漢子，手上有把子力氣，將面均勻地和好、揉好自然不在話下。揉好的面會放到炕頭暖和的地方，只等著發(fā)酵。另一份面是用來做年糕的，不需要和好，是用干面直接放在鍋里蒸的。

    蒸年糕是做起來最麻煩的年茶飯，蒸汽先將蒸笆和蒸布打濕，才開始在蒸布撒上一層面，當蒸汽濕透了面，再開始撒一層，就這樣一層一層地直到面撒完，最后蓋上用高粱桿做成的鍋蓋，蒸糕時不能用鐵鍋蓋，必須是要用高粱桿或者木頭做的，據(jù)母親講，鐵鍋蓋上冷凝的水會使年糕變成“泡糕”，而且還熟不了。灶子里需要加上粗壯的柴禾，火旺了，熟的也快，等鍋蓋縫隙里傳來“嗖嗖”的“哨”響聲時，年糕才算正式開始蒸了。一直蒸兩三個小時后，母親揭開鍋蓋，用筷子戳一下，試試有沒有生面粘在筷頭，要等完全熟透了才能起鍋。

    年糕蒸好后需要揉均勻，家里的年糕都是父親在揉，剛出鍋的糕，還冒著騰騰的熱氣，就見父親開始用兩只手快速地拍打著，似乎不懼怕燙了手。母親說父親皮糙肉厚不怕燙，父親聽了母親的話，憨憨的一笑，并沒有多說什么。小時候的我也總以為父親不怕燙，當我好奇地摸上去時，就燙得我迅速縮手，長大后才知道，父親也是怕冷怕熱的，只是他把熱在拍打時套融入了年糕，融入了年茶飯里，伴著的鞭炮聲，揉進了全家人的心里，溫暖了整個冬天。

    做油饃饃和黃饃饃時，母親是“主力”。母親坐在案板前，將發(fā)酵好的油饃饃面揉好，用手揪一個小面團，放在案板上，輕輕一按，就壓成了個圓圓的小面餅，再用手指在面餅中間戳個洞，油饃饃就做好了，一個接著一個，直做得案板上、方盤里放的都是。父親坐在油鍋前，一只手將油饃饃順著鍋沿溜進去，一只手拿筷子快速地給油饃饃翻著身。而我和哥哥妹妹站在旁邊翹首以盼，就等著第一個油饃饃盡快出鍋。黃饃饃做著就簡單了，像蒸包子一樣，里面加上一些紅小豆或者南瓜之類的餡，放到鍋里蒸就是了。

    年茶飯做出來那天飽飽的吃上一頓后，母親會再拿出一部分，這家親戚給三十個，那家親戚二十個，年前就送去，我家的親戚都是住在縣城里的，對這些玩意兒自然稀罕的緊。送完后還剩很多，母親就會放入藏窯的大瓷缸里面，吃的時候拿出來在鍋里熱一熱，也方便的緊。陜北的冬寒冷而又漫長，不用擔心年茶飯會發(fā)霉變壞，這樣的吃法一直能吃到春暖花開。

    這樣的年茶飯是粗糙的，但也是最香甜的，不知不覺中，這樣的年茶飯我已經(jīng)吃了二十多年。以前母親做年茶飯的時候，總讓我們幾個學(xué)著做，哥哥和妹妹倒是學(xué)了些，不過遠遠比不上母親做的好吃，畢竟他倆只學(xué)了母親手藝的皮毛。我對烹飪沒有絲毫興趣，也許是自己的懶惰吧，母親搖搖頭說：“現(xiàn)在不學(xué)會做，將來我老了，做不動了，恐怕你們想吃也吃不到了，現(xiàn)在有機會就多學(xué)學(xué)吧”。

    又逢年關(guān)時，因為離家很遠，只能將對母親的年茶飯無限“垂涎”變成追憶，在腦海里一晃而過。正在做飯的妻子看我呆呆地坐在那里，笑著說我像個傻子，年關(guān)時本應(yīng)該是忙碌的，是活潑的，更是欣欣向榮的，而我卻像霜打了的茄子。其實妻子不知道我是陷入了沉思，沉思在那無憂的歲月里，對年茶飯的期盼，我仿佛也看到那一塊油饃饃、一片年糕、一個黃饃饃都跳動在鍋沿上，之后又變成了心田出發(fā)的思念與渴望。（煉鋼廠   薛生旭）